Если денег нет. То есть если их СОВСЕМ НЕТ... То выход всёравно ЕСТЬ :-)))
Это ЗЕМЛЯНКА.
Для её постройки по мининимуму достаточно:
1) землекопа
2) лопаты
3) пилы
4) топора
5) дров из ближайшего леса
6) + личное свободное время
 |
Технология проста: выкапывается по размеру яма в земле, стены укрепляются, утепляются и гидроизолируются подручным материалом.
Потом делается крыша, также покрывается чем-нибудь подручным для гидроизоляции, закидывается сверху дёрном и готово. Как и в случае с домом из самана: чем больше у вас фантазии и смекалки - тем лучше получится жилище 8-)))
Можно насыпать небольшой искусственый холм, можно использовать немного Самана для внешней отделки. Утеплять можно лёгким Саманом. Как говорилось уже - земля даже зимой не промерзает, поэтому температура в землянке всегда будет выше, чем в любом другом строении.
Эксклюзивный вариант землянки в Швейцарии - "хоббиты рулят")))
.............................................................................................
Пример "дачного" варианта временной землянки (из опыта конкретного строительства).
Преимущества строительства землянки в следующем: - маленькие материальные затраты по сравнению с другими проектами.
Отсутствие фундамента заметно упрощает и ускоряет работу - срок строительства по сравнению с другими проектами значительно сокращён - максимальное сохранение тепла т.к. она засыпается землей.
После строительства дома землянка меняет свой статус с жилого на хранилище выращенной продукции и заготовок - при наличии печки даже "Буржуйки" в ней комфортно зимой (из опыта военных) т.е. можно жить круглый год - отсутствие необходимости в ремонте крыши и наружных стен т.к стена и крыша в одном лице засыпаны землёй.
Чтобы желающие строить землянку не повторяли моих ошибок и учились на чужом отрицательном опыте (на моём). Всё, что касается технологии, должно быть очень тщательно продумано и исполнено. Маленький просчёт на начальном этапе оборачивается большими проблемами на конечном этапе. В этом, к сожаленью, убедился на практике. Всё это привело к дополнительным затратам: материальным, физическим и нервным.
Разметку места землянки лучше делать вдвоём т.к. очень важно размер прямоугольника выставить по диагоналям с точностью до 1 мм. Тогда углы будут прямые и оси не сместятся. Одному тоже можно, но это значительно сложнее и в этом случае лучше иметь приспособления в виде прямоугольников с большими сторонами. Почему это важно. Ошибка в диагонали на 1 см может привести к изменению размера стороны на 5-7 см. Размечать нужно два прямоугольника, один - непосредственно границы котлована, другой - границы откосов. В результате на земле получается два прямоугольника: наружный обозначает границы отрытого котлована по верху, внутренний - границы дна. Котлован отрывают сначала по внутренним границам разбивки на всю глубину без откосов (вертикально), а затем срезают откосы по границам наружной разбивки. Задавая внутренний размер землянки, нужно учитывать, что внутри она будет обшиваться.
Снятие дёрна по технологи необходимо. Он пойдёт на крышу (если сохранится) и, на мой взгляд, рытьё котлована экскаватором получится более аккуратно. Так, что по периметру границы, как минимум, снятие дёрна обязательно и как можно глубже - на штык лопаты это минимум.
При рытье котлована у меня произошло обрушение края землянки: дёрн оказался очень крепким и потянул за собой большой пласт земли, и край получился рваным. Это в дальнейшем станет одной из причин отслоения пласта земли и проседания стропил. Вторая причина - не были сделаны откосы. В результате возникла необходимость укрепления стропил. В идеале копать экскаватором нужно с отступом от границы и в дальнейшем лопатой подравнять стены. Это будет более аккуратно. После отрытия котлована и выравнивания стен их нужно укреплять. Т.к. это не было сделано, это стало третьей причиной отслоения земли. Для устройства одежды забиваются вертикально колья вдоль откосов по границам, соответствующим внутренним размерам помещения. Стенки внизу немного подкапывают так, чтобы за кольями поместилась одежда. По мере укладки одежды ее прижимают к кольям, подбивая за ней землю. Вместо кольев у меня брус 50, (а лучше, наверное, 100), а в качестве одежды доска 25. Но у меня обшивка получилась больше декоративная, чем функциональная - она должна держать землю. И четвёртой причиной была влажность земли - результат поспешной обваловки крыши - в результате землянка очень медленно сохла. Так медленно, что в критический момент (увеличения нагрузки на крышу) стенка начала сползать. Я думал, что основная причина сползания - это толстый слой земли у основания крыши, он приблизительно был 70 см. Но, перечитывая технологию строительства землянки военными, убедился, что диапазон толщины варьирует от 20 см. до 1 м.
При рытье котлована нужно учесть, что ковш идёт по дуге и при заглублении на 1м в середине ямы приблизительно 1.5 м. Поэтому пол придётся ровнять. Земли после выравнивания стен вполне достаточно. Для информации: при размере прямоугольника 3х4 его диагональ равна 5 т.е. при соотношении 3:4:5 можно очень чётко выставить прямой угол и размеры сторон могут варьировать - главное соблюдать данную пропорцию.
Котлован вырыт, стены укреплены - можно ставить столбы. Их четыре высотой по 3м. Т.е. на столбы уходит два шестиметровых бруса. На каждый торец столба прибиваем гвоздями 125 или 150 доску из сороковки (высота 4см.) длиной 50см. Это так называемая пятка, которая увеличивает опорную площадь. Пятку и столб на высоту 60 см. промазываем зелёным "Сенежем", именно зелёным. Он как раз для таких целей. Выкапываем под каждый столб яму глубиной 50 см. Ставим столбы, выравниваем по вертикали в двух плоскостях, выставляем все столбы на одной линии и закапываем, утрамбовывая землю. Всё хорошо, если бы не одно "но". Все верхушки столбов должны быть выставлены по горизонтальному уровню. Вот здесь начинается "пляска вокруг столба, а потом вместе с ним вприсядку" - "неописуемое удовольствие". Приходится несколько раз вытаскивать столбы, подсыпая или удаляя землю. На последний столб сил не хватает (опять вспоминаешь чужую маму….) и готовишься подложить пластину под прогон, когда он будет установлен. Что и было сделано в дальнейшем. Но вы идите другим путём. Первое - устанавливаем окончательно и бесповоротно один столб. Это точка отсчёта. Выкапываем остальные ямы - в данном случае не важно, на сколько ошиблись на 1 см. или 5 см. Ямы нужно утрамбовать - это важно т.к в дальнейшем и отбор, и подсыпка земли исключаются. Данная технология позволяет. Ещё хотел бы учесть одно обстоятельство - т.к. столбы обычно длиннее 6 м., то их пилим просто пополам, а не строго по три метра. Второе ставим все столбы в ямы, укрепляем, выставив по вертикальным плоскостям и с помощью "волшебного" гидравлического уровня (шланг и две стеклянные трубки с разметкой) делаем горизонтальные отметки. Вот теперь горизонтальная плоскость будет выставлена. Третье: отпиливаем ненужную часть, предварительно вытащив столбы, чтобы удобно и точно отпилить. Получается, вытаскиваем три столба по одному разу, а не по 5-6 раз каждый. Помимо пятки на верхнюю часть столбов нужно прибить по две доски из той же сороковки и той же длины с двух сторон - это будут направляющие и удерживающие плоскости от горизонтального смещения прогона. Прибиваются теми же гвоздями, что и опорные площадки. Теперь устанавливаем прогон. Брус шестиметровый довольно тяжёлый и его устанавливать (закидывать наверх) лучше не двоим, а троим или вчетвером (если найдётся столько людей). Я писал, что вовремя появился, Слава и брус закинули. Думаете, всё так просто? Как бы не так. Не все столбы соответствовали точным размерам, и его пришлось забивать кувалдой в направляющие, а потом гвоздями 200 его прибить к столбам. С этим великолепно справился Сергей. Я, откровенно, с высотой на ВЫ.
Котлован вырыт, стенки укреплены, столбы стоят, прогон лежит - теперь можно устанавливать стропила. Их понадобится 18 штук. Для этого берём брус 15 в количестве 9 штук и пилим его пополам, а неровно по три метра, как сделал я. Легче лишнее отпилить, чем надставить не хватающее - это аксиома. Размечаем место под брус 15, который будет служить ограничителем перемещения в горизонтальной плоскости в направлении от котлована. Вкапываем брус в землю, предварительно обработав "Сенежем". Т.к. у меня склон, то часть бруса оказалась лежать на земле, и в этом месте напротив стропил были вбиты дополнительно столбы из берёзы. Теперь обязательно под стропила подкладываем опорную доску длиной 6м и толщиной 4см. Она предохранит их от продавливания в землю и распределит всю нагрузку равномерно по всей длине. Т.к. это не было сделано, то привело в дальнейшем (как описано выше) к отслоению пласта земли. Наверху на прогоне выпиливаются пазы под стропила, они не дают смещаться вдоль горизонтальной оси. Можно просто прибить доски - это проще. Угол наклона паза приблизительно 45 градусов. В идеале он точно должен быть 45градусов, у меня приблизительно 40 градусов. Наверху стропила лучше скрепить между собой для усиления конструкции. В моём случае это не было сделано, а зря. Возможно, это тоже способствовало отслоению земли.
Расстояние между стропилами, где котлован, приблизительно 50см., а где предбанник 2м.
Внимание! При разметке расстояния нужно обязательно учесть место, где в дальнейшем будет стоять печка. По противопожарной технике безопасности расстояние от трубы до деревянной конструкции минимум 25см. Это значит, что если диаметр трубы 10см., то безопасное расстояние между стропилами минимум 60см. Данные взяты из инструкции для печи "Теплодар". У меня 53см. Пришлось обрабатывать противопожарным составом и закрывать опасное место предохраняющим материалом и фольгой. Вывод: нужно определиться с печкой, которую хотите ставить, почитать инструкцию и согласно ей учесть расстояние между стропилами. Также надо учесть расстояние и до стен. Они ведь обшиты деревом. Правда если между печкой и стенкой выложить защиту из кирпича, то расстояние уменьшается в 3-4 раза. Подводим итог. Стропила наверху лежат в пазах и застрахованы от горизонтального смещения, закреплены между собой для усиления конструкции. Лежат на опорной доске сороковке, предохраняющей от вертикального смещения, и опираются на врытый брус 15, не позволяющий горизонтальному смещению. Вроде бы всё. Но! Для усиления конструкции на данном этапе, посоветовал бы сразу врезать дверные коробки для входа в предбанник (сени - кому как нравится) и для входа в жилую зону. У меня это не было сделано. Когда стропила врезались в землю, то обрезки от досок так придавило, что их невозможно было достать. Если бы стояла коробка в жилую зону, то нагрузка на остальные стропила явно уменьшилась бы.
Расстояние между стропилами, где котлован, приблизительно 50см., а где предбанник 2м.
Внимание! При разметке расстояния нужно обязательно учесть место, где в дальнейшем будет стоять печка. По противопожарной технике безопасности расстояние от трубы до деревянной конструкции минимум 25см. Это значит, что если диаметр трубы 10см., то безопасное расстояние между стропилами минимум 60см. Данные взяты из инструкции для печи "Теплодар". У меня 53см. Пришлось обрабатывать противопожарным составом и закрывать опасное место предохраняющим материалом и фольгой. Вывод: нужно определиться с печкой, которую хотите ставить, почитать инструкцию и согласно ей учесть расстояние между стропилами. Также надо учесть расстояние и до стен. Они ведь обшиты деревом. Правда если между печкой и стенкой выложить защиту из кирпича, то расстояние уменьшается в 3-4 раза. Подводим итог. Стропила наверху лежат в пазах и застрахованы от горизонтального смещения, закреплены между собой для усиления конструкции. Лежат на опорной доске сороковке, предохраняющей от вертикального смещения, и опираются на врытый брус 15, не позволяющий горизонтальному смещению. Вроде бы всё. Но! Для усиления конструкции на данном этапе, посоветовал бы сразу врезать дверные коробки для входа в предбанник (сени - кому как нравится) и для входа в жилую зону. У меня это не было сделано. Когда стропила врезались в землю, то обрезки от досок так придавило, что их невозможно было достать. Если бы стояла коробка в жилую зону, то нагрузка на остальные стропила явно уменьшилась бы.
Действительно "Век живи - два учись". А хотелось бы "Век живи, а знай на два".
Вот теперь каркас землянки готов. На мой взгляд, красивое зрелище. По телу расплываются приятные чувства, и думаешь - неужели это сделал я сам? Будущее жилище приобретает явные конкретные очертания. Это просто здорово!
Теперь можно делать обрешётку крыши. Это очень приятный этап в строительстве. Для этого используем доску сороковку (высота 40мм). На крышу её пошло сорок штук - по 20 на каждую сторону. Прибиваем её вплотную друг к другу по возможности без щелей. Откровенно говоря, такие возможности жёстко ограничены качеством материала. Поэтому пришлось использовать большие рычаги, чтобы состыковать хотя бы с минимальным зазором. Можно использовать клинья, что и было сделано в дальнейшем. Преимущество: можно делать одному и качественно (на сколько это возможно). Недостаток: долго.
Как делал я. Выставил верхнюю доску по уровню "в ноль". Бальзам на душу, а лучше бы на мозги! А получилось вот что. Т.к конструкция по геометрии далеко не идеальна, то последняя двадцатая доска не вписывалась в образовавшийся зазор, который был ещё под углом. Т.к. бальзама на мозги не хватило, то, упрощая себе жизнь, доска была прибита почти горизонтально(с правой стороны). В дальнейшем, при врезании стропил в землю, она зависла над стропилами (почти оторвалась) и вся опора легла на последущую доску (доски), это остановило дальнейшее сползание стропил. Вывод: надо точно было подогнать доску под этот зазор. Муторно и лениво. Вот и поплатился. Даже при точном соблюдении технологии, советовал бы не игнорировать этот факт. Думаю, что соблюсти точную геометрию конструкции, чтобы избежать этот казус, будет всё же проблематично. От слишком многих факторов зависит качество. Можно схитрить и начать обшивку снизу (на мой взгляд это лучше). Тогда придётся подгонять верхнюю доску. Как делать - выбор за вами. Прибивать лучше гвоздями 125 или 150, учитывая, что они будут нести ещё и силовую нагрузку. Гвозди 80 всё же слабоваты. В каждую стропилу вбивается по одному гвоздю. В крайние по два.
Как делал я. Выставил верхнюю доску по уровню "в ноль". Бальзам на душу, а лучше бы на мозги! А получилось вот что. Т.к конструкция по геометрии далеко не идеальна, то последняя двадцатая доска не вписывалась в образовавшийся зазор, который был ещё под углом. Т.к. бальзама на мозги не хватило, то, упрощая себе жизнь, доска была прибита почти горизонтально(с правой стороны). В дальнейшем, при врезании стропил в землю, она зависла над стропилами (почти оторвалась) и вся опора легла на последущую доску (доски), это остановило дальнейшее сползание стропил. Вывод: надо точно было подогнать доску под этот зазор. Муторно и лениво. Вот и поплатился. Даже при точном соблюдении технологии, советовал бы не игнорировать этот факт. Думаю, что соблюсти точную геометрию конструкции, чтобы избежать этот казус, будет всё же проблематично. От слишком многих факторов зависит качество. Можно схитрить и начать обшивку снизу (на мой взгляд это лучше). Тогда придётся подгонять верхнюю доску. Как делать - выбор за вами. Прибивать лучше гвоздями 125 или 150, учитывая, что они будут нести ещё и силовую нагрузку. Гвозди 80 всё же слабоваты. В каждую стропилу вбивается по одному гвоздю. В крайние по два.
Теперь желательно до покрытия рубероидом врезать три трубы. Две под вентиляцию и одну под печку (если она уже есть). Можно и позже, но это хуже т.к. качественно сделать труднее. Под врезку желательно сделать шаблоны. Под вентиляцию сделал, под трубу для печки - нет. Качество явно отличается. Вентиляция сделана из канализационных пластиковых труб диаметром 100мм. Одна врезается под самым потолком (коньком), другая как можно ниже к поверхности земли. Труба для печи врезается с учётом инструкции по установке. Трубы для печи покупаются отдельно. Мне печь вместе с трубами и "сопутствующими материалами" обошлась в 6100 руб. Это самый дешёвый вариант в соотношении качество-цена. По поводу трубы "сэндвич". По идее она не должна греться. На улице она чуть тёпленькая, а внутри землянки "рука не держит", а рука способна держать до 50 градусов. Её преимущество в том, что она препятствует образованию конденсата и больше сохраняет тепло (не греет улицу). Т.к. она греется всё же значительно меньше, то в целях противопожарной безопасности может быть её рационально устанавливать внутри.
После установки обрешётки желательно крышу сразу закрыть рубероидом в два слоя: один наносится поперёк, другой вдоль. Если после первого слоя в дождь вода в некоторых местах капала, то после второго этого не было. Для чего это надо сделать. Во-первых, не мокнет доска и по крайней мере меньше попадает воды в землянку. Во- вторых, на солнце рубероид здорово греется и просушивает доску и землянку. Если сложно сразу покрыть крышу, то желательно запастись плёнкой. Её можно крепить и к каркасу, если по каким либо причинам не удаётся покрыть крышу. Кстати она будет создавать парниковый эффект и быстро просушит землю внутри землянки. Когда земля сухая, то довольно крепкая.
Под крышей можно начинать обустраивать землянку. Торец лучше зашивать с одной стороны и не до конца. В верхней части оставить не зашитыми две-три доски для вентиляции. Спереди не желательно зашивать т.к. будет темно. Это лучше сделать, когда внутри всё будет доделано.
Длина рулона рубероида 15м, ширина 1м. Легко просчитать, сколько нужно рулонов. На крышу нужно 36 кв.м на один слой, на два соответственно 72 кв.м. С одного рулона полноценных 12 кв.м. Остаётся кусок с каждого рулона меньше 3-х метров т.к. отрезается с запасом. Получается, что нужно 6 рулонов. Оставшиеся куски можно использовать на торец. Но в любом случае покупать нужно с запасом. Думаю, что 8 рулонов будет достаточно. Во-первых, не исключён брак (я один рулон выкинул). Во-вторых, нужно укрывать материал от дождя. Вообще любой материал лучше брать с запасом, а не впритык.
Укрывать рубероидом нужно как минимум вдвоём. Это удобно, быстро и качественно. Крепить лучше скобами с помощью степлера. Один слой поперёк крыши можно покрыть одному. Это реально, хоть и трудно. Но вдоль крыши - это просто не реально. Даже вдвоём трудно. Особенно если ветер.
Укрывать рубероидом нужно как минимум вдвоём. Это удобно, быстро и качественно. Крепить лучше скобами с помощью степлера. Один слой поперёк крыши можно покрыть одному. Это реально, хоть и трудно. Но вдоль крыши - это просто не реально. Даже вдвоём трудно. Особенно если ветер.
Обустройство внутри - это на ваше усмотрение. Я сделал кровать, стол со скамьями, полки (пока вдоль одной стороны) и быт стал более удобным. Можно сделать скамейку-сундучок. Для экономии места и т.д. Всё зависит от вашей фантазии и полёта творческой мысли. После закрытия торца и навески двери (вторую ещё не повесил по ряду причин) землянка стала вполне функциональным жильём.
Кроватьсделать не сложно. Это каркас с ножками, а сверху лежат доски. Доска сороковка. Верхние доски не прибивал, чтобы их можно было просушивать на солнце.
Стол делается просто. Вкапывается два столба из бруса 100. К ним прибивается доска сороковка, такая же доска прибивается к стенке, а сверху прибиваются доски, которые образуют столешницу. Размеры естественно зависят от вас и возможности стола вписаться в данное пространство.
Когда решил вешать дверь, разделяющую жилую комнату от предбанника, то обнаружил (заранее всё нужно продумывать), что та сторона дверного проёма, где должны крепиться петли, зашита досками без отступа под них. Иными словами, повесить дверь невозможно. Отдирать доски не реально - гвоздь 120 так крепко сидит, что доска проходит сквозь него. Если в чём-то не уверены, то прибивайте гвоздями 80. Потом можно дополнительно забить 120. Сначала решил повесить дверь на другую сторону (даже купил петли), но с той стороны печка - передумал. Остался один простой выход - нарастить дверной проём, что и было сделано. С одной петлёй не повезло. Как выяснилось, она была немного кривая и в результате я никак не мог подогнать дверь - при закрытии она пружинила. Сделал большие зазоры, а если бы сразу разобрался в чём дело (Сергей подсказал) , то поправив петлю, дверь в проёме сидела бы более плотно. Но, "бледнолицый брат наступает на грабли дважды" - это про меня. Правую сторону я уже зашил досками, а что надо будет врезать замок, совсем упустил. Значит, самый оптимальный вариант: после того как установил каркас, надо сразу навешивать дверь и врезать замок, а только потом стены зашивать досками. Сергей тоже столкнулся с этой проблемой, но он её решил кардинально. Взял бензопилу и аккуратно всё ненужное отпилил.
Когда решил вешать дверь, разделяющую жилую комнату от предбанника, то обнаружил (заранее всё нужно продумывать), что та сторона дверного проёма, где должны крепиться петли, зашита досками без отступа под них. Иными словами, повесить дверь невозможно. Отдирать доски не реально - гвоздь 120 так крепко сидит, что доска проходит сквозь него. Если в чём-то не уверены, то прибивайте гвоздями 80. Потом можно дополнительно забить 120. Сначала решил повесить дверь на другую сторону (даже купил петли), но с той стороны печка - передумал. Остался один простой выход - нарастить дверной проём, что и было сделано. С одной петлёй не повезло. Как выяснилось, она была немного кривая и в результате я никак не мог подогнать дверь - при закрытии она пружинила. Сделал большие зазоры, а если бы сразу разобрался в чём дело (Сергей подсказал) , то поправив петлю, дверь в проёме сидела бы более плотно. Но, "бледнолицый брат наступает на грабли дважды" - это про меня. Правую сторону я уже зашил досками, а что надо будет врезать замок, совсем упустил. Значит, самый оптимальный вариант: после того как установил каркас, надо сразу навешивать дверь и врезать замок, а только потом стены зашивать досками. Сергей тоже столкнулся с этой проблемой, но он её решил кардинально. Взял бензопилу и аккуратно всё ненужное отпилил.
Крепление стропил между собой в верхней части, как и предполагал, оказалось делом долгим и утомительным. Крепил с помощью монтажных пластин и шурупов. На крепление 10 пластин 120-тью шурупами ушло 7 часов, правда, с "перекурами" и перерывом на обед, но согласитесь, не мало. Было бы удобнее это делать без крыши. А наличие аккумуляторного шуруповёрта (которого у меня нет) здорово сократило бы время и физические затраты. Это ещё раз подтверждает важность продумывания технологии строительства. Сергей крепил с помощью доски сороковки и гвоздей. Т.к гвозди 120, то необходимо было под них просверлить в доске отверстия маленького диаметра, чтобы гвозди не раскололи доску. На 10 досок ушло 140 гвоздей. Опять же сверлил вручную и потратил много времени. Дрель с аккумулятором здорово бы пригодилась .
Засыпать землёй следует в самую последнюю очередь. Это делать лучше вручную т.к. это аккуратно и дозировано. Хотел использовать экскаватор, но после первого ковша отказался от этой идеи. Технология засыпки простая. Когда земля слегка влажная, нарезается земля пластами небольшой толщины 10-15 см. и укладывается как черепица. Можно наложить несколько слоёв, но эта технология трудоёмка. Сергей успел засыпать, когда земля ещё не просохла. Он засыпал землянку совковой лопатой, как бы накладывал горку. Хотя этот процесс тоже трудоёмкий, но более качественный и практически сразу можно класть необходимую толщину слоя земли.
Засыпать землёй следует в самую последнюю очередь. Это делать лучше вручную т.к. это аккуратно и дозировано. Хотел использовать экскаватор, но после первого ковша отказался от этой идеи. Технология засыпки простая. Когда земля слегка влажная, нарезается земля пластами небольшой толщины 10-15 см. и укладывается как черепица. Можно наложить несколько слоёв, но эта технология трудоёмка. Сергей успел засыпать, когда земля ещё не просохла. Он засыпал землянку совковой лопатой, как бы накладывал горку. Хотя этот процесс тоже трудоёмкий, но более качественный и практически сразу можно класть необходимую толщину слоя земли.
(С)
Такой тип построек спасал людей в несчастьях издревле.
В данное время строят комфортабельные полноценные современные жилища по данной древней технологии. На любителя.
Свежие комментарии